Lindisfarne, l'île sainte des marées

Lindisfarne, appelée aussi Holy Island, l'île sainte, est une petite île de marée au large de la côte du Northumberland, reliée à la terre ferme par une route qui disparaît sous la mer deux fois par jour. C'est ici qu'au VIIe siècle naquit l'un des centres les plus importants du christianisme anglo-saxon, où furent créés les célèbres Évangiles de Lindisfarne, et c'est ici qu'en 793 le débarquement des Vikings marqua le début d'une époque. Aujourd'hui l'île, avec les ruines de son prieuré, un château sur un rocher, des dunes et des plages, est l'un des lieux les plus évocateurs du nord de l'Angleterre.

L'histoire

En 635, le roi Oswald de Northumbrie fit venir de l'île écossaise d'Iona le moine irlandais Aidan, qui fonda un monastère à Lindisfarne pour répandre le christianisme dans le royaume. Le plus célèbre de ses successeurs fut saint Cuthbert, moine, évêque et ermite sur les proches îles Farne. Vers 715, un moine nommé Eadfrith réalisa en son honneur les Évangiles de Lindisfarne, l'un des chefs-d'œuvre absolus de l'art médiéval européen, aux pages ornées d'entrelacs, d'animaux et de couleurs éclatantes ; ils sont aujourd'hui conservés à la British Library de Londres.

Le 8 juin 793, les Vikings attaquèrent le monastère, tuant et pillant : on considère cet événement comme le début de l'ère viking en Europe. Les moines résistèrent pendant des décennies, puis quittèrent l'île en emportant le corps de saint Cuthbert, qui trouva finalement le repos à Durham. Au XIIe siècle, les bénédictins y construisirent un nouveau prieuré, fermé lors de la dissolution des monastères voulue par Henri VIII.

Que voir

Le prieuré

Les ruines du Lindisfarne Priory, gérées par English Heritage, montrent l'église normande en grès rouge, avec le célèbre arc-en-ciel, une nervure de voûte restée suspendue dans le vide. Un petit musée raconte la vie des moines, l'art des Évangiles et l'attaque viking, avec une pierre sculptée qui semble représenter les guerriers nordiques.

Le château et le jardin

Le Lindisfarne Castle, construit au XVIe siècle comme fortin, se dresse sur un rocher volcanique à l'extrémité de l'île. En 1901, le célèbre architecte Edwin Lutyens le transforma en maison de vacances pour l'éditeur Edward Hudson. Il appartient aujourd'hui au National Trust, et non loin se trouve le petit jardin clos dessiné par Gertrude Jekyll. À côté, on voit d'anciens fours à chaux.

Le village et la nature

Le petit village compte l'église St Mary, des cafés, un pub et la cave où l'on produit l'hydromel de l'île. Le reste de Lindisfarne est une réserve naturelle de dunes, de prés salés et de plages, où hivernent des milliers d'oiseaux d'eau et où l'on entend souvent « chanter » les phoques gris allongés sur les bancs de sable.

Les marées

La route surélevée qui relie l'île n'est praticable qu'à marée basse : les horaires de passage sûrs changent chaque jour et sont affichés sur des panneaux et sur le site du conseil du Northumberland. Chaque année, quelques automobilistes se retrouvent bloqués par l'eau. Les pèlerins peuvent traverser le sable à pied par le Pilgrims' Way, balisé de poteaux de bois, uniquement à marée basse et avec prudence.

Comment y aller

• En train : la gare la plus proche est Berwick-upon-Tweed, sur la ligne Londres-Édimbourg, à environ 20 minutes en voiture ; certains jours, un bus circule en fonction des marées.
• En voiture : par l'A1, sortie Beal ; parkings payants à l'entrée du village.
• En avion : l'aéroport de Newcastle est à environ une heure et quart.

Aux alentours

• Le château de Bamburgh et les îles Farne.
• Berwick-upon-Tweed, avec ses remparts élisabéthains, à quelques kilomètres de la frontière écossaise.
• L'Alnwick Garden et le château d'Alnwick.

Conseils

• Combien de temps : une demi-journée, en respectant les horaires des marées.
• Quand y aller : d'avril à octobre ; tôt le matin ou en fin d'après-midi, l'île est plus calme.
• Un conseil : vérifiez les horaires des marées avant de partir et calculez bien votre retour.

Lindisfarne sur la carte

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