Itinerario del whisky in Scozia

Lo Scotch whisky non è solo una bevanda: è un paesaggio. Ogni bicchiere racconta l'acqua di un fiume, la torba di una brughiera, il vento salato di un'isola e la pazienza di anni passati in botte. La Scozia conta più di centocinquanta distillerie attive, divise in cinque regioni di produzione, e molte aprono le porte ai visitatori con visite guidate, degustazioni e negozi dove comprare bottiglie che non si trovano altrove. Questo itinerario di otto giorni le attraversa da est a ovest: dalla capitale, Edimburgo, alla valle dello Spey, dove si concentra quasi metà delle distillerie del paese, fino alle coste delle Highlands occidentali e all'isola di Islay, la patria dei whisky più torbati del mondo.

È un viaggio per appassionati, ma anche per chi vuole semplicemente scoprire una Scozia di villaggi tranquilli, fiumi di salmoni, castelli e traghetti. Un'avvertenza essenziale: in Scozia il limite di alcol per chi guida è molto basso, e in pratica chi è al volante non deve bere. Organizzatevi con un autista designato, visite guidate in pullman o i kit per portare a casa i campioni.

Le regioni dello Scotch

Lo Scotch si divide in cinque regioni ufficiali. Lo Speyside, nel nord-est, produce whisky eleganti e fruttati, ed è la zona con più distillerie al mondo. Le Highlands, enormi, offrono stili molto diversi, dai whisky leggeri del Perthshire a quelli marini della costa. Le Lowlands, a sud, fanno whisky morbidi e floreali. Islay è famosa per il sapore affumicato della torba, e Campbeltown, un tempo capitale del whisky con decine di distillerie, oggi ne ha poche ma di grande carattere. Le isole, come Skye e Orcadi, sono spesso considerate una sottoregione delle Highlands. Per legge lo Scotch deve invecchiare almeno tre anni in botti di rovere in Scozia.

Giorno 1: Edimburgo

Lo Scotch Whisky Experience, in cima al Royal Mile vicino al castello, è il posto ideale per cominciare: un giro su un barile mobile spiega la produzione, e la sala finale custodisce una delle più grandi collezioni di bottiglie di Scotch al mondo, migliaia di esemplari illuminati dietro il vetro. Nel nuovo centro di Johnnie Walker Princes Street, aperto nel 2021, una visita multimediale racconta il marchio di whisky scozzese più venduto del mondo e si chiude con una degustazione su una terrazza con vista sul castello. La sera, i pub della città vecchia hanno carte dei whisky lunghe come libri. Chi vuole vedere una distilleria vera può spingersi a Glenkinchie, nelle Lowlands, a meno di un'ora dalla città.

Dove dormire: a Edimburgo.

Giorno 2: Pitlochry e verso lo Speyside

Si guida verso nord (circa un'ora e mezza) fino a Pitlochry, cittadina vittoriana nel cuore del Perthshire. Qui si trova Edradour, una delle distillerie più piccole e pittoresche della Scozia, con edifici bianchi e porte rosse lungo un ruscello, e Blair Athol, che produce il malto alla base del blend Bell's. Si può fare una passeggiata alla scala dei salmoni sul fiume Tummel. Nel pomeriggio si attraversano i Cairngorms lungo la A9 e si entra nello Speyside (circa due ore).

Dove dormire: ad Aberlour, Craigellachie o Dufftown, per due notti.

Giorno 3: lo Speyside e il Malt Whisky Trail

È la giornata più ricca. Il Malt Whisky Trail è un percorso segnalato che collega otto distillerie e una bottaia, e a Dufftown, che si definisce la capitale mondiale del malto, si incontrano nomi leggendari. Glenfiddich è di proprietà della stessa famiglia Grant dal 1887 e offre una delle visite più complete. A pochi chilometri, la tenuta di The Macallan ha una distilleria futuristica inaugurata nel 2018, nascosta sotto un tetto ondulato coperto d'erba che si fonde con le colline. The Glenlivet, in una valle isolata, fu la prima distilleria con licenza legale della parrocchia, nel 1824, dopo decenni di contrabbando. Alla Speyside Cooperage di Craigellachie si vedono i bottai costruire e riparare a mano le botti di rovere, uno spettacolo di forza e precisione.

Due visite al giorno sono più che sufficienti, perché ogni tour dura da un'ora a due. Tra una distilleria e l'altra si cammina lungo lo Speyside Way, il sentiero che segue il fiume, o si visita la torre di Craigellachie, con il ponte di ferro progettato da Thomas Telford.

Giorno 4: dalle Highlands a Oban

Si lascia lo Speyside verso ovest (circa tre ore e mezza fino a Oban). Lungo la strada si costeggia Loch Ness e si arriva a Fort William, dove ai piedi della montagna più alta della Gran Bretagna si trova la distilleria Ben Nevis. Si prosegue lungo la costa fino a Oban, la porta delle Ebridi, con il porto pieno di pescherecci e traghetti. La distilleria di Oban, del 1794, è una delle più antiche della Scozia e sorge in pieno centro, schiacciata tra la scogliera e le case: la città si è sviluppata intorno a lei. La sera si cena con frutti di mare freschi al porto, considerato la capitale scozzese dei frutti di mare.

Dove dormire: a Oban.

Giorno 5: verso Islay

Da Oban si scende lungo la penisola di Kintyre fino a Kennacraig (circa un'ora e mezza), da dove parte il traghetto per Islay (circa due ore di navigazione). L'isola, lunga una quarantina di chilometri, ha una decina di distillerie per poco più di tremila abitanti. Si sbarca a Port Ellen o a Port Askaig, a seconda della corsa. Nel pomeriggio si visita Bowmore, la distilleria più antica dell'isola, fondata nel 1779, con i magazzini sul mare, e si sale alla vicina chiesa rotonda, costruita senza angoli perché il diavolo non potesse nascondersi.

Dove dormire: a Bowmore o a Port Ellen, per tre notti.

Giorno 6: la costa sud, la torba e il mare

Lungo la costa meridionale, a pochi chilometri da Port Ellen, tre distillerie leggendarie si susseguono una dopo l'altra: Laphroaig, il cui whisky medicinale e affumicato divide gli appassionati e che offre agli "amici di Laphroaig" un piede quadrato di terra sull'isola; Lagavulin, con le rovine di un castello medievale nella baia; e Ardbeg, famosa per i suoi malti tra i più torbati del mondo e per il caffè della distilleria. Un sentiero costiero, il Three Distilleries Path, collega le tre a piedi in circa un'ora, e permette anche a chi guida di godersi le degustazioni. Più avanti, la croce celtica di Kildalton, dell'VIII secolo, è una delle più belle della Scozia.

Giorno 7: il nord dell'isola

La giornata è per il nord e l'ovest di Islay: Bruichladdich, distilleria indipendente con le pareti color acquamarina, che produce anche il gin The Botanist con le erbe dell'isola; Kilchoman, una distilleria-fattoria che coltiva il proprio orzo; e Caol Ila, con le grandi vetrate sullo stretto verso l'isola di Jura. Chi ama la natura può passeggiare sulla spiaggia di Machir Bay, osservare le oche che svernano a migliaia o fare un salto in traghetto sull'isola di Jura, dove George Orwell scrisse 1984.

Giorno 8: ritorno a Glasgow

Con il traghetto del mattino si torna a Kennacraig e si guida fino a Glasgow (circa due ore e mezza), lungo le rive del Loch Lomond. Prima di partire, la Clydeside Distillery, nell'antica casa delle pompe del porto sul fiume Clyde, chiude il viaggio con un whisky urbano e moderno.

Quanto costa

Il costo delle visite varia molto: un tour standard costa in genere tra 15 e 30 sterline, mentre le degustazioni speciali, con assaggi dalla botte o whisky molto vecchi, possono superare le 100 sterline. Le bottiglie in vendita solo nelle distillerie sono il souvenir più ambito.

Informazioni pratiche

• Guidare e bere: in Scozia il limite di alcol nel sangue per chi guida è di 50 milligrammi per 100 millilitri, più basso che in Inghilterra; anche un solo assaggio può essere troppo. Molte distillerie danno al guidatore un driver's dram, una boccetta da portare via.
• Prenotare: le visite si prenotano online e d'estate si esauriscono; molte distillerie sono chiuse o hanno orari ridotti in inverno e nel fine settimana.
• Traghetti: quelli per Islay, della compagnia CalMac, vanno prenotati con largo anticipo con l'auto, soprattutto a fine maggio, durante il festival Fèis Ìle.
• Età: per le degustazioni bisogna avere almeno 18 anni; molte distillerie non ammettono bambini sotto gli 8 anni nelle aree di produzione.
• Spedire le bottiglie: in aereo il bagaglio da stiva può contenere alcolici; alcune distillerie spediscono anche all'estero.
• Documenti: passaporto e autorizzazione ETA, vedi documenti ed ETA.

Varianti

• Skye e Orcadi: Talisker sull'isola di Skye, Highland Park e Scapa nelle Orcadi.
• Campbeltown: da Kennacraig si scende in un'ora a Campbeltown, con Springbank e Glen Scotia.
• Senza auto: da Edimburgo e Glasgow partono tour organizzati di uno o più giorni nello Speyside e a Islay.

Da leggere prima di partire

Una buona guida ai malti, come il Malt Whisky Companion di Michael Jackson, è la compagna ideale per prendere appunti dopo ogni assaggio. Per l'atmosfera, il romanzo Whisky Galore di Compton Mackenzie racconta con ironia il naufragio di una nave carica di whisky alle Ebridi durante la guerra. Vedi anche la pagina sulla cucina britannica e la guida della Scozia.

Consigli finali

• Ritmo: non più di due o tre visite al giorno; il whisky va gustato, non collezionato.
• Assaggiare bene: aggiungete qualche goccia d'acqua per aprire i profumi, e chiedete sempre il whisky esclusivo della distilleria.
• Un consiglio: a Islay fermatevi una sera al bar di un albergo di Port Ellen o Bowmore: tra pescatori, distillatori e viaggiatori, è lì che si capisce perché lo chiamano uisge beatha, l'acqua della vita.

Vedi anche gli altri itinerari nel Regno Unito.

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